Итак для установки инжектора вам потребуется: Автомобиль с карбюратором и двигателем М20 (рис.1,2), коллектор со всем навесным оборудованием, генератор (у старого мощности не хватит), трамблер, вся проводка с двигателя (на котором располагался инжектор), блок управления инжектором(мозги), корпус термостата, топливный насос (подходит Bosch от Волги), коммутатор, а так же обязательное желание всё это сделать и комплект прямых рук, желательно растущих из плеч.

Перед установкой снимаем с нашего двигателя всё ненужное оборудование, а именно: старый коллектор целиком вместе с карбюратором (рис.3), корпус термостата, трамблер и старый механический бензонасос (рис.4), проводку и коммутатор.

Получается следующее (рис.5) на фото корпус термостата и бензонасос ещё стоит 🙂 , кстати нужно ещё выдрать трубочку которая на фото ровно под подтёком масла из головки. Идёт плохо, еле раскачали. На то место вставляется трубка с пружинкой. Это так называемый дренажный масляный канал из головки.

Далее смотрим на впускные отверстия в головке, если у вас головка нового образца, то нет проблем, если старого то отверстия меньше чем на коллекторе. Мне как видите не повезло, и я растачивал и закруглял (рис.6 и7) . Для предохранения цилиндров от продуктов сверления (кусочки металла и стружки) рекомендуется закрыть рядом расположенные отверстия, а так же предохранить шлифуемое отверстие (можно забить в отверстие тряпку или пакет, только поплотнее) После окончания процесса шлифовки не лишним будет продуть отверстия сжатым воздухом с компрессора, если такого оборудования нет можно обойтись обычным насосом.

Перед установкой впускного коллектора не лишним будет почистить его каналы от грязи и образовавшегося нагара в процессе эксплуатации, для данной операции потребуется в меру жесткий тросик распушенный с одной стороны в виде ершика, второй конец зажимаем в дрель и в перед на борьбу с нагаром. (рис.8) Таким же способом можно почистить отверстия в головке (незабываем протереть тряпочкой с бензином для окончательной очистки).

Так же рекомендую продуть форсунки. Для этого вам потребуется шприц побольше, источник питания (3-5вольт) постоянного тока (я взял зарядник от Мотороллы) и ацетон. Присоединяем шприц к форсунке предварительно наполнив его ацетоном, подключаем источник питания и давим на шприц! Повторяем эту увлекательную операцию несколько раз пока не добьемся хорошего распыления примерно под углов 30 градусов. Будьте аккуратны при съеме форсунок! Не повредите уплотнительные и пластиковые колпачки на носу форсунки (Резинки, кстати подходят от ТАЗа!)

Далее зачищаем и обезжириваем места установки впускного коллектора (рис.9), для лучшего контакта места соединения покрываем герметиком, рекомендую использовать термостойкий бензо и масло стойкий, в данном примере использовался красный ABRO (для более приятноговизуального эффекто лучше использовать прозрачный, производство той же ABRO), является отличным заменителем прокладки клапанной крышки (рис.10) и поддона (для лучшего результата после работы с герметиком выждать некоторое время что бы герметик «схватился».

Следующим этапом производим установку коллектора, корпуса термостата. Так же нужно закрыть отверстие в блоке двигателя оставшееся от старого механического бензонасоса (инжектор предполагает наличие электронасоса который подает бензин к форсункам под давлением). На е-30 оно закрыто простой крышкой. На к-джетронике оно закрывается устройством которое регулирует давление топлива (вроде как). Естественно в л-джетронике оно лишнее и будет выполнять функцию крышки. Посмотреть как выглядит данное устройство можно на картинке номер 11.

Достаточно сложным занятием оказалось затянуть гайки крепления коллектора к блоку, рекомендую запастись маленькой головкой на 13 а же гибким удлинителем с воротком.

Подключаем все шланги. Мне понадобилось полдня что бы разобраться что и куда. Определять по загибам этих самых шлангов. Ещё потребуется шланг для соединения печки и термостата. В варианте с карбюратором от термостата идёт шланг к коллектору, а потом из коллектора к печке. В нашем варианте это будет только один шланг длинной примерно 60-65 см и если не ошибаюсь посадочным диаметром 18-20 мм.

Затем переносим площадку аккумулятора на правую сторону или в багажник. На его месте теперь будет стоять расходомер воздуха. Лично я решил для себя поставить фильтр нулевого сопротивления, поэтому корпус штатного фильтра не понадобился. Зато из него получился отличный кронштейн крепления расходомера воздуха . Нулевик любой с посадочным диаметром 70 мм.

Далее начинаем подключать проводку. Вся сложность заключается в соединении с бортовой проводкой. Берём коннектор и обрезаем провода затем соединяем с нужными на штатном коннекторе. Для этого потребуется схема проводки от е-21 и от е-30. Насос запитываем от минуса напрямую от аккумулятора или от кузова. Плюс подсоединяем к центральному проводу на реле. На фото это тонкий зелёный провод с изолентой. Светлый провод уходит на насос.

У разъёма мозгов выходят три провода отдельно на коннектор напоминающий питание IDE устройств на компьютере. Зелёный я запитал через предохранитель к диагностическому разъёму. Это провод питания реле бензонасоса. . Один из проводов (чёрный) это подключение тахометра. Второй на экономайзер, который в нашем случае бесполезен. Пучёк проводов, выходящий от форсунок к термостату, подключается к соответствующим по цвету разъёмам. Из этого же пучка выходит проводок на датчик давления масла.

Сам насос крепим к левому крылу. Кронштейн придётся придумать самим. Я нашёл в отделе сантехники очень удачные кронштейны с резиновыми кольцами. Не знаю как у вас, но у меня трубка подачи топлива и обратка находились вместе со стороны левого крыла.

По совету Вероники я вырезал из пластиковой бутылки чехол для бензонасоса.
Мозги лучше поставить в салон. Для этого потребуется просверлить отверстие в корпусе соответсвующего диаметра. Некоторые ставят в бардачок, я не стал заморачиваться и поставил прямо под торпеду. Вот собственно и всё. Вот что получилось в итоге — можно видеть на фотографиях.

Выражаю огромную благодарность в подготовке материала: Александру Onex, Веронике, Shark-E21, MadMax и Карасенкову Андрею.

Автор: Валентин Screw

Комментарий Shark-E21:

• Операция установки коллектора. Всё же рекомендую использовать не герметик, а купить нормальные прокладки. Аналогично стоит купить металло-паронитовую прокладку крышки ГБЦ.
• Аккумулятор лучше перенести в багажник и использовать длинный провод для «+» сечением 25 кв.мм и двойной изоляцией. И дополнительно его «спрятать» в гофру пластиковую. А переносить направо — подумайте, где будет стоять бачок омывателя.
• «Мозг» всё же предпочтительнее разместить внутри перчаточного ящика — так он меньше бросается в глаза.